2025.8.7(四)
此行主要就是為了上高地而來的。
標高1,500m的上高地，是日本首屈一指的山岳景勝地，每年有120萬人次造訪。穂高連峰跟燒岳等名峰連綿，造就了壯闊的大景，這裡是受保護的自然美景，進出只能藉由公車專車(私人車輛無法進入，不然就是用走的走進去… 但除非是登山客，不然誰會用走的入山啦)，而且有嚴格的進出限制，如果遇到天候不佳或是降雨量較多，是會拒絕旅客入山的。
沿著步道可以一邊健行一邊遠眺北阿爾卑斯群峰，伴著清流梓川、神秘的明神池、大正池等，上高地有悠閒好走的步道和渡假氛圍滿點的旅館及餐廳，如此純淨無污染的自然環境讓這裡素有「神的國度」美名。
我們昨晚就來到高山市，因為這是靠近上高地的較大中繼點，從高山市到上高地，需先在平湯溫泉轉車，前段車程1小時、後段25分鐘，加上轉車等車時間，全程需要1.5～2小時。
(補充：要到上高地除了從高山市經「平湯溫泉站」前往外，也可以從松本經「新島島站」或「澤渡站」前往，車程一樣也是需要1.5～2小時。)
為了要早一點抵達上高地，所以今天特地早起，希望能搭上7點(最晚07:40am)發車的巴士，沒想到大家的想法都一樣，一大早的，居然公車站牌排了好長的隊伍(這段路線採現場排隊上車，無預約席)。
※補充交通資訊：
(1)高山往返上高地來回票車資¥5,800，共4段票。單程票(2段車資共)¥3,100。全部都是自由席，依現場排隊上車。
(2)前往上高地的路線巴士首發車，高山站發車是06:00am，平湯溫泉站則是05:00am。
(3)從高山前往上高地，早上7點過後的車次是07:40am，接著每小時一班車，最晚要搭15:40pm才能轉車到上高地，若是搭16:40pm或17:40pm就只能到平湯溫泉，後面沒有車次入山。
(4)從平湯溫泉前往上高地約每半小時一班車(每整點和每30分)；回程從上高地往平湯溫泉也是半小時一班車(每整點和每30分)。
(5)4月中旬開山後，巴士才有行駛；8月下旬過後的車次時間會略作調整，仍以 濃飛巴士官方訊息 為主。
我昨天半夜沒睡好，咳嗽好幾次，咳的厲害，承哲(13y8m，升國二)也是，又復咳了，早上06:30am鬧鐘響起，果然承哲就爬不起來，可是要趕07:40am的巴士啊！再怎樣也要起床啊！(已經有考量大家的體力，不敢訂7點的那班車)
用最快速度吃早餐、蹲廁所、刷牙洗臉，然後準時07:20am出門，濃飛巴士站已經很多人在排隊了（大約排25人，後續又有不少人進來)，我們在售票機買好票(來回票¥5,800)，順利的搭上車。
據昨天車站小哥的說法，人多的話會加開班車，把旅客載完，果然沒錯，07:40am這班總共開了2輛車，幾乎都是滿的(客滿的話，就會讓旅客坐在走道的小椅子)。
早上7點半的高山市，陰雨綿綿，22℃，涼涼的很舒服，但上高地應該會很冷吧？現在只祈禱雨不要下太久，至少讓我們有個乾爽的行走體驗。
車上有一半都是歐美遊客，人人短袖短褲，我很訝異去上高地的外國人這麼多，在名古屋市區都沒看到這麼多的歐美遊客，果然英國牧師Weston 大力推廣上高地的美，已收成效。
車行半小時後，進入山區，這時就看不到綠油油的平原了，取而代之的是山景，但還不至於太險峻的山。
車子提早抵達平湯溫泉，剛好有一班08:30am往上高地的巴士正準備開車，我們應該要直接上車的(這樣就可以無縫接軌)，但只怪我們沒研究好換車方式，還以為不會馬上銜接而是要等一段時間才會有車，所以父子倆還跑去上廁所，結果車子就開走了(當然不會等)，我們只好搭下一班09:00am發車的巴士。
天空下著不大不小的雨，在平湯溫泉巴士站空等半小時，等待的時候只好逛逛商品部，裡面的紀念品和商品都滿有質感的(回國後看其他YouTuber的影片介紹，才知道這裡也有賣飛驒地區的鮮奶，看起來好好喝)，白鳥爸在商店裡買了一包飛驒牛餅乾(仙貝。不會太鹹也不會太油，很好吃)，我則買了一個小小的飛驒娃娃吊飾(正確名稱是猿寶寶さるぼぼ)，它會發出水琴鈴的聲音，很好聽，至於承哲又看上一只柴犬玩偶，跟前幾次出國在日本其他城市的唐吉訶德看到的大型玩偶長的一模一樣，只不過這裡的柴柴玩偶穿著印有「飛驒」字樣的衣服，較有紀念性。
有時想想，人的際遇都是老天爺安排好的，所有的安排都是最好的安排。如果當時我們直接無縫接軌搭上08:30am的車，那麼就沒有時間逛賣店，我也就不會入手這只小小精緻的水琴鈴飛驒娃娃吊飾；而承哲雖然看上了這隻柴柴玩偶，但因為體型太大，我們不可能一早就買來扛著爬山，只能跟他說，如果回程在平湯溫泉轉車的時候還有空檔可以逛賣店，再來考慮要不要買，但結果回程轉車很順暢，沒時間逛賣店，所以承哲錯過了這隻穿有「飛驒」衣服的玩偶，但也因為這樣，他在行程的最後一天才能遇到更可愛的角落生物大抱枕，所以說，一切都是緣分啊！
在平湯溫泉公車轉運站小逛了一下賣店，就出來排隊，離發車還有15分鐘，就已經排隊15人，後面也愈來愈多人；09:00am－09:16am車行不到半小時來到上高地的大正池(中途有好長的隧道，還不只一個)，這班車客滿，後面上車的旅客還得坐在中間走道的小椅子。
［題外話，今天早上在平湯溫泉公車站閒逛的時候，發現這裡除了最靠近公車站的平湯之森溫泉旅館外，四周一片空蕩，沒有店家、沒有住家，只有一片山區… 可能要自駕比較方便前往住宿區吧… 突然好慶幸我們後來沒有選擇住這裡，因為真的太偏僻啦！］
上午9點16分來到大正池，很多人都在此站下車，包括我們。(下一站就是位於河童橋附近的上高地巴士總站。) 我們從大正池下車開始健行，所幸只剩雨絲，但13℃很涼，大外套要拿出來穿。
今天預計先從大正池開始走，從大正池走到河童橋約3.8～4.2km，以我的腳程至少要走2小時，中間會經過田代池、田代橋以及Weston碑，這段路名為「自然研究路線」，地勢平緩不難走，景觀也變化豐富，沿途可欣賞噴煙的燒岳，以及倒映在如鏡水面的穗高連峰，更有許多標示牌介紹上高地的知識，包括當地的植物、動物、地勢… 等等，走一趟「自然研究路線」就好像上了一堂野外地理課，只可惜我們看不懂日文，又因為下著雨，無法好好的研讀。
另有心得補充：雖然看到很多歐美遊客都是短袖短褲的來健行，但還是建議穿長褲哦！因為步道雖有整理還是自然生態豐富，夏天的植物也都長得很茂盛，步道二旁常有植物竄出，雖然不見得是有毒植物，但穿長褲總是多一層保護。
(以下資訊取自 上高地官網 以及 Good Luck Trip好運日本行網站 )
1915年(大正4年)夏天，燒岳(Mt. Yake-dake)再次噴發，在梓川中築成天然大壩，形成了大正池(Taisho-ike Pond)。燒岳是北阿爾卑斯境内唯一的活火山，標高2,455m，時至今日，仍有縷縷薄煙不斷從山裡冒出來。
在池中可以看到一些沉沒的樹木，形狀奇特的枯枝，營造出充滿神秘氛圍的景觀，滄桑老樹裹著朦朦晨霧立於池中，水面倒映著蔚蔚蒼穹下的穗高岳與燒岳，是醉人美景；雨後清晨的大正池湖面上霧氣繚繞的景緻相當夢幻，到了夜晚還能在湖畔非常清晰地看到美麗的星空。
而在池周圍的沼澤地裡，還生長著各種各樣的植物。由於山腰泥石的流動會導致水位下降，因此每年都會開展泥沙疏浚工作，並對大壩進行維護，以便用於水力發電。
09:16am在大正池巴士站下車後，稍作停留(上廁所、拍照、欣賞風景)，大正池是燒岳火山噴發後，阻斷梓川而形成的，從昭和年代初期就供做發電用途，不過經過泥沙淤積，現在的大正池面積只有早期的1/4而已。
09:37am開始從大正池走步道，因為天雨路滑、地面積水又泥濘，所以我們走得很慢很慢，慢慢走，10:12am才走到田代池(依照官方預估時間，從大正池走到田代池約20分鐘，二者距離約1km)。
路上還遇到熊出沒的告示牌，據說昨天就有人目擊熊，這裡真的是很大自然的環境，有野生動物出沒也不足為奇(是說今天雨天，會不會因此動物們也跑去躲雨而避不見面)，一路上園區內步道有多處設置熊鈴，許多遊客的背包也都掛有有自備的熊鈴，整路都是叮叮咚咚的聲音
(以下資訊取自 上高地官網 以及 Good Luck Trip好運日本行網站 )
田代池(Tashiro-ike Pond)是一座四周被濕地環繞的小池，位於連結河童橋與大正池之間的健行步道上。
天空與山嶽倒映於澄清的水面上，池邊還圍繞著當季盛放的鮮花。夏天，人們可以看到讓人歎為觀止的蓮華躑躅與羊鬍子草，到了深秋，在寒霜覆蓋之下，這些花都將變白。
由於有地下湧泉，因此即使在冬天，田代池也不會結冰，但由於霞澤嶽不斷注入的泥砂，使得田代池正在逐年縮小。而且池底的枯葉等逐漸堆積， 因此有些地方已經變成濕地。
田代池算是小小濕原，從正面看出去可以望見六百山及霞澤岳，田代池的誕生也是因為降雨從這些山岳的砂礫層流出的伏流水湧出而形成，大正4年(1915年)當時池子最深可達5公尺，但近年植物枯枝堆積以及泥沙淤積，池子面積及深度都縮減了，現在看到的田代池真的只是個小小的池塘。原本應該是很浪漫的濕原景觀，但今天下雨的關係，湖面一片混濁，看不出原有的美麗，而且田代池本身沒有橋身橫跨，所謂的田代橋，距離田代池還有一小段不小的距離(依照官方預估時間，從田代池走到田代橋約20分鐘，二者距離約1km)。從田代池往田代橋原本有2條路線，但今天我們遇到其中1條路線是封閉的，加上雨勢不小，這一路走的很緩慢。
在田代池稍作停留(雖然天氣不好以至於沒有美麗風景可賞)，再繼續健行，10:42am終於來到田代橋，呼～走到田代橋就表示河童橋不遠了(依照官方預估時間，從田代橋走到河童橋約20分鐘，但其實還有1.5km，實際步行時間絕對不只20分鐘)。田代橋附近有個帝國飯店，簡單素雅的白色4層樓建築，看起來很不錯。
在田代橋附近小小休息，10:52am繼續上路，11:00am經過帝國飯店，此時太陽稍稍露臉了，表示下午有機會放晴(期待～)；續經過Weston碑，這是為了紀念英國傳教士Walter Weston(1861－1940)而建的石碑，Weston除了將西式登山運動帶到上高地之外，也讓「日本阿爾卑斯」這一名稱普及到日本各地。
英國傳教士Walter Weston在明治21年(1888年)至28年(1895年)停留於日本中部地區，並在隔年(明治29年)撰寫了紀行文，當中對中部山岳有極高評價，透過他的文章向西方世界的推廣，大家更認識日本阿爾卑斯的美，上高地的神祕與美麗就這樣傳了出去，如今每年有120萬人次造訪呢！
不過這裡的冬季是封山的，今年是從4月17日開山，預計11月15日封山。跟黑部立山一樣，每年只有夏季和秋季得以親近山林。
11:23am終於、終於走到河童橋。這一路冒著雨、撐著傘，在雨中健行真的好狼狽好辛苦啊！
【Day 4 To be Continued】
無名小站時期 (6)